Влаштування дахів та монтаж перекриттів.

Влаштування дахів та монтаж перекриттів.

Перекриття бувають цокольні, мансардні, міжповерхові і горищні. І хоча вони відрізняються один від одного, в основі всіх їх лежить дощатий настил по дерев'яних балках.

Цокольне перекриття роблять над холодним підпіллям. Несучі елементи його – це добре просушені балки хвойних чи листяних порід, без глибоких тріщин і слідів гнилі, круглого або прямокутного перерізу. Товщина та висота їх залежить від довжини прольоту, відстані між балками (кроку балок) і навантаження на перекриття.

В цегляних та кам'яних стінах балки встановлюють у ніші, глибина яких повинна бути 18-20 см, а ширина (опорний майданчик) – не менше 15 див. Торці балок потрібно обпиляти під кутом 60° так, щоб вони не доходили до задньої стінки ніші на 2-3 див. Потім їх кінці (крім торців) промащують гарячим бітумом і обертають двома шарами руберойду На опорну площадку кладуть обрізок просмоленим дошки. Після установки балок в ніші вільний простір навколо них заповнюють мінеральною ватою і затирають розчином.

У нижній частині балок (до бічним ребрам) прибивають черепні бруски 50x50 мм і настилають чорну підлогу (з обапола або неструганих дощок). Потім на нього кладуть утеплювач, закривають зверху пергаміном чи толем і роблять чисту підлогу (з струганих дощок товщиною 25-40 мм).

Конструкція перекриття під річної (не опалювальної) мансардою така ж. Тільки для підлоги тут треба використовувати стругані дошки і добре б з чвертями, оскільки цей настил буде стелею кімнати, розташованої під мансардою.

У будинках з панельними та каркасними стінами балки цокольного перекриття спирають на прогін або перемичку, а горищного або мансардного – на верхню (подбалочную) обв'язку. У рублених та брущатих будинках кінці балок врубують між двома вінцями «сковороднем» наскрізь. Якщо мансардне перекриття проходить між опалювальними приміщеннями, можна або зовсім відмовитися від утеплювача, або замінити його двома шарами м'яких волокнистих плит – вони послужать для звукоізоляції. Для цієї ж мети іноді роблять засипку тирсою з вапном або сухим піском. В такому разі на дошки настилу потрібно попередньо укласти папір, картон чи пергамін.
Кому не подобається дощана стеля, можна зробити його гладким, підшив листи сухої штукатурки, ДВП (оргаліту) або ДСП. Після затірки швів і грунтовки їх білять, обклеюють папером або фарбують водоемульсійною фарбою.

Дошки настилу не обов'язково прибивати тільки до черепних брусків. Якщо ви купили вагонку, то її можна кріпити до низу балок – це і буде чистий стелю.

У горищному перекритті «начинка» укладається в дещо іншому порядку. На дошки спочатку стелять пергамін, потім утеплювач, а зверху закривають обаполом, щоб під час ремонту було зручніше ходити по горищу. Втім, утеплювач можна залишити відкритим.

Якщо для балок будуть використані колоди, то, вибираючи їх товщину, керуйтеся наступним: діаметр такої балки має дорівнювати висоті прямокутної.

А що робити, коли пиломатеріалів потрібного перерізу немає? У такому разі візьміть кілька дощок і сколотите їх між собою вразбежку. Цвяхи забивають наскрізь через кожні 20 см в шаховому порядку і кінці їх загинають поперек волокон. Наприклад, для балки перетином 12×8 потрібні дві дошки товщиною 4 см і шириною, рівній висоті балки, тобто 12 див.

Пристрій дахів.

Дахом називається функціонально важливий конструктивний елемент будівлі, займає порівняно невелику частину його обсягу, але відіграє велику роль у забезпеченні надійності та комфортності проживання, особливо на верхніх поверхах будівлі.

Основні техніко-економічні показники дахів.

За архітектурно-конструктивних рішень даху класифікують на суміщені і горищні .

Суміщеними дахами називають пологі бесчердачниє покриття, в яких дах поєднана з конструкцією горищного перекриття і нижня поверхня є стелею приміщення. Найчастіше суміщені покриття виконують із залізобетонних елементів. Суміщені дахи рекомендується влаштовувати пологими, суклоном 2,5 % у вигляді гідроізоляційно-повітряного прослойкового килима, виконаного з руберойду в три шари. Водовідведення з суміщених дахів виробляють з внутрішнім водостокам.

Розрізняють вентильовані суміщені дахи, в яких між покрівлею і утеплювачем вводиться вентильована повітряна прошарок, і невентильовані – суцільний конструкції. Пристрій повітряного прошарку, вентильованої зовнішнім повітрям, сприяє видаленню вологи з утеплювача в разі його укладання у зволоженому стані або зволоження в період експлуатації, покращуючи таким чином його теплозахисні властивості.

При виборі типу суміщеної покрівлі необхідно враховувати кліматичні умови району будівництва, особливості температурно-вологісного режиму приміщень будівлі.

Для виходу на горище влаштовують сходи, вхідні двері або люки. Висоту горища для руху по ньому приймають не менше 1,9 м, Для освітлення і провітрювання горища на даху передбачають горищні вікна.

Простір між перекриттям і дахом, що використовується для господарських потреб, називають горищем , що використовується для житла – мансардою , торцеву частину мансарди, обшиту дошками або щитами трикутної та прямокутної форми, – фронтоном .

Форму даху вибирають залежно від призначення, від будівлі і її розмірів, від намірів власника використовувати горищний простір.

Види дахів:

Односхила;
Двосхилий;
Мансардна.
Односхилим дахом найчастіше криються господарські будівлі, гаражі, сараї, навіси.

Найбільш поширена – двосхилий дах. Вона проста у виготовленні і криється будь-якими покрівельними матеріалами.

Різновидом двосхилого даху є так звана мансардна, що дозволяє використовувати додатковий обсяг для влаштування в основному спальних приміщень.

Частина даху, що складається з покрівлі (верхній водонепроникний шар) і основи під покрівлю (решетування з дерев'яних брусків або дощок), називають огороджувальної, похилі площини – скатами, а верхнє горизонтальне ребро – коником.

В залежності від матеріалу покрівлі даху надають певний ухил. Наприклад, для даху з покрівлею з хвилястих азбестоцементних листів повинна витримуватися відношення висоти підйому даху і половини прольоту, або ухил повинен бути дорівнює 33% від висоти підйому даху

Несуча частина даху повинна мати необхідну міцність і стійкість, захисна частина ― бути водонепроникною, малотеплопроводной і володіти рядом інших якостей в залежності від конкретних умов. Дах в цілому повинна бути довговічною, економічній не тільки за первинними витратами, але і за експлуатаційними витратами.

Покрівлі можуть виконуватися з різних матеріалів: листів, плит і т. д.

Покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів відрізняються довговічністю, невозгораемостью, мають малу масу і невелика кількість швів, не вимагають суцільний опалубки, дешеві в експлуатації.
Покрівлі з плоских азбестоцементних плиток влаштовують суцільною або розрідженою решетуванні. Азбестоцементні плитки розміром 300×300 і 400×400 мм бувають рядові, крайові, фризові і конькові.

Покрівлі з глиняної черепиці складаються з решетування (брусків 50×50 мм) з відстанями, розмірами кратними черепиці. Черепиці бувають гончарні та цементно-піщані, пазові штамповані і пазові стрічкові. Пази і гребені використовуються при нахлестке черепиці на черепицю.

Покрівлі з рулонних матеріалів виготовляють трьох-, двох– і одношаровими. За способом кріплення до основи розрізняють покрівлі, що приклеюються на мастиках і прибиті цвяхами.

Конструкція даху повинна задовольняти вимогам міцності, стійкості, гідро-, тепло– і пароізоляції, а її зовнішнє покриття (покрівля), крім того, повинне мати морозостійкістю, хімічної і радіаційної стійкістю.

Дах складається з наступних конструктивних елементів: мауерлата, крокв, решетування і покрівлі.

Мауерлат – це брус, на який спираються всі елементи даху та який передає рівномірно розподілене навантаження на зовнішні стіни. У стінах, виконаних з місцевих будівельних матеріалів, що мають невелику міцність, під мауерлат підкладають широку дошку, щоб збільшити площу опори і зменшити тиск на стіни будівлі.

Крокви витримує вагу покрівлі, снігу і тиск вітру. Перетин їх розраховують в залежності від прольоту, кута нахилу покрівлі та кліматичного району будівництва.

Обрешітка підтримує покрівлю. Її виконують з брусків і на крокви укладають горизонтально з деяким кроком, залежних від перерізу обрешітки і конструкції покрівлі. Під рулонні покрівлі влаштовують подвійну обрешітку.

Покрівля – це верхній покрив даху, захищає всі конструкції будинку від атмосферних опадів.

Спочатку укладають мауерлати, які повинні бути проантисептированы або осмолены і обгорнуті толем. Укладають їх по рівню, вивіряючи по горизонталі. По довжині мауерлати зрощують вполдерева, скріплюючи стик скобами.

Всі з'єднання елементів крокв повинні бути щільно пригнані, без щілин і зазорів. Дощаті висячі крокви невеликого прольоту збирають у будівлі на бойку або на підприємстві і ставлять на місце в зібраному вигляді.

Стійку зі кроквяної ногою після прирізки з'єднують скобами. При з'єднанні підкосів зі стійкою необхідно спочатку прирізати їх, підігнавши до місця, а потім закріпити скобою. Кроквяну ногу з затяжкою з'єднують стяжним хомутом. Підкоси після прирізки і підгонки з'єднують з нижнім прогоном і кроквяними ногами на цвяхах, скобах.

Наслонную кроквяну систему влаштовують так само, як і в будинках каркасній конструкції. Обрешітку роблять із брусків, подвійного суцільного або розрідженого настилу з дощок і кріплять до крокв цвяхами.

Під м'яку покрівлю з руберойду або толю обрешітку роблять у вигляді суцільного настилу з двох шарів дощок (подвійний настил). Верхній шар називають захисним, а нижній робочим. Одинарний настил, суцільне чи розріджене (зазор 20-30 мм), використовують як основу для покриття із азбестоцементних плоских плиток.

Обрешітку із брусків перетином 50×50 мм застосовують як основу під черепицю, хвилясті листи з склопластику, азбестоцементні хвилясті листи.

Обрешітку і настил не доводять до димових труб на 130 мм. На карнизних звісах роблять суцільний настил, а в розжолобках ― шириною 800 мм. Для виготовлення настилів використовують деревину хвойних порід не нижче 3-го сорту. Допускається застосовувати деревину осики, вільхи, тополі.

Монтаж крокв.

Основними несучими конструкціями, що витримують навантаження від покрівлі, снігу і вітру, є стропила, складові балки і ферми.

Крокви розрізняють похилі і висячі. Вибір виду стропил залежить від нахилу даху, снігового і вітрового навантажень, а також від застосовуваних покрівельних матеріалів.

Похилі крокви мають дві або три опори.

В будинках з невеликими прольотами застосовують переважно похилі односкатні стропила.

Двосхилі похилі крокви влаштовують у житлових та громадських будинках, які мають внутрішні несучі стіни, колони або несучі перегородки.

В нижній частині стропильні ноги опираються на мауерлат (подстропильный брус), а верхній в коньковий прогін, який в свою чергу спирається на стійки, які встановлюються на нижній прогін.

З'єднують елементи стропил на врубках, і кріплять скобами та хомутами.

Висячі крокви являють собою систему елементів, з'єднаних на врубках, болтах, цвяхах.

Кроквяні системи, що складаються з ряду встановлених стропил, бувають симетричні та несиметричні. Їх встановлюють на підкроквяні бруси. Деталі стропил – стропильні ноги, підкоси, ригелі – виготовляють переважно з деревини хвойних порід (дощок, брусів, круглого лісу).

Для малоповерхових житлових будинків заводського виготовлення дозволяється робити кроквяні ноги, стійки, похилі крокви, решетування і підкоси з деревини вільхи та осики. Вологість деревини для виготовлення елементів крокв повинна бути не більше 12 %.

Елементи кроквяної системи виготовляють з пиломатеріалів 1-го і 2-го сортів, без гнилі і червоточини. Дошки і бруси розкроюють по довжині на потрібний розмір на круглопилкових верстатах для поперечного розкрою, на цих верстатах оторцовывают їх за заданим профілем. По ширині дошки обпилюють на круглопилкових верстатах для поздовжнього розкрою. Перед складанням елементи крокв окоряют і розмічають за допомогою шаблонів.

Елементи кроквяної системи збирають в шаблонах на бойку. Деталі, що підлягають складанню, розташовують у бойка в такому порядку, щоб їх було зручно брати без зайвих рухів. До початку складання стропильної системи необхідно на бойку нанести крейдою або вугіллям схему стягуються крокв у натуральну величину.

Можна також на майданчику бойка набити планки, фіксують точне положення крокв у зібраному вигляді, тобто зробити шаблон. Після прирізки і контрольної зборки на бойку елементи крокв маркують і комплектно упаковують.

Контрольна збірка крокв з великим прольотом необхідна для того, щоб на будівництві їх можна було збирати без підгонки. В елементах крокв вибирають гнізда для встановлення болтів, нагелів. Крокви з невеликим прольотом збирають на підприємстві і на будівництво відправляють в зібраному вигляді.

Кроквяні системи з колод. Для виготовлення використовують окоренный круглий ліс діаметром 18 див Колоди повинні бути прямолінійними, рівними (без кривизни і гнилі). Невеликі нерівності обробляють сокирою по шнуру.

Затяжки, що з'єднують кроквяні ноги, роблять з найбільш якісної деревини. Насамперед, підбирають колоди для затяжки і торцюють його на потрібний розмір по довжині. Зважаючи на те, що максимальна довжина круглого лісу становить 6,5 м, затяжку для великих прольотів зазвичай виготовляють з двох-трьох колод, з'єднаних по довжині. Потім підбирають колоди для кроквяних ніг. Підкоси і стійки, які мають меншу довжину, роблять з обрізків або з більш коротких колод. У відібраних колодах отесивают кінці і розмічають врубки по шаблону, зробленого з фанери або тонкої листової сталі. Місця врубок після розмітки випилюють і зачищають гострою сокирою.

Складові балки на пластинчастих нагелях застосовують в перекриттях, а також у вигляді верхніх поясів ферм.

Балки згуртовують з брусів на дерев'яних нагелях. Найбільш поширеною конструкцією складеного перерізу є балка, що представляє собою два або три бруса з хвойних порід, пов'язаних пластинчастими нагелями, які виготовлені з деревини твердих порід (дуба, рідше берези). Нагелі в балках встановлюють по довжині, за винятком середній частині, в якій рухають зусилля порівняно невеликі.

Балки виготовляють з дощок 1-го сорту вологістю до 20 %. Вологість пластинчастих нагелів для балок повинна бути не більше 10 %. Збирають балки на спеціальному пристосуванні, що складається з двох опор (підставок-стійок), на яких перебуває вал, що обертається в двох втулках. По обидві сторони вала на козелках розташовані бруси. Балки хомутами-тяжами стягують на кінцях. Для отримання потрібного будівельного підйому в балках до валу прикріплюють дві розпірки, товщина яких повинна відповідати підйому.

У зв'язку з тим, що кінці балок стягнуті, а середина вигнута під дією розпірок, балки виявляються вигнутими на величину підйому. При выгибании балок стежать за тим, щоб дотичні площини брусів були точно пригнані один до одного, при цьому потрібно витримати будівельний підйом. Потім за шаблоном намічають місця установки нагелів і вибирають гнізда, після чого в них вставляють пластинчасті нагелі. Виконавши ці операції з одного боку, висувають з-під пристосування козелки і повертають вал разом з балками на 180°, потім ставлять козелки на місце, знову вибирають гнізда і вставляють в них нагелі з іншого боку балок. Після установки нагелів знімають тяжі, готові балки злегка випрямляються, дещо зменшуючи при цьому будівельний підйом, а нагелі щільно затискаються в гніздах.

Монтаж крокв даху – трудомістка операція, яка передбачає встановлення і кріплення довгомірних і важких елементів. Існує два варіанти монтажу.

Варіант 1

На балках міжповерхового перекриття наносяться ризики в місцях кріплення стійки і кроквяної ноги. До торців балок кріпляться дві лобові дошки, причому верхня дошка повинна виступати над поверхнею балок на 20-25 мм (до неї буде примикати кроквяна нога). До нижньої частини балок підшиваються дошки карниза. Встановлюються похилі крокви А-образного виду. Стійка спирається на черепної брусок і закріплюється цвяхами, а низ кроквяної ноги розміщується біля торця балки і також закріплюється цвяхами. Перевіряється вертикальність положення встановлених елементів крокв схилом, вони тимчасово кріпляться підкосом.

Аналогічно монтуються крокви з протилежного кінця балки міжповерхового перекриття. Між кроквами встановлюються дві проміжні стійки фронтону. Відстань між стійками визначається по ширині віконного блоку фронтону. По верху стійок похилих крокв укладається дерев'яна ферма, закріплюється цвяхами і фіксується підпорою у вертикальному положенні. Верхній кінець підпори необхідно закріпити на фермі до її встановлення.

У такій же послідовності збирається каркас фронтону, розташованого біля протилежного торця будинку. Потім по верху ферм (конька) і стійок (у місці з'єднання стійки з нижнім поясом ферми) натягають шнури. По шнуру встановлюються проміжні крокви. Кожну пару крокв для стійкості розшивають дошками з внутрішньої сторони кроквяних ніг, а між стійками з двох сторін ставлять дощаті підкоси. Для жорсткості даху за стійок дощатих ферм прибиваються вітрові зв'язки з дощок.

Варіант 2

Балки міжповерхового перекриття, що сприймають навантаження від ваги даху і снігу, виготовляють двухветвевыми з дощок перетином 40×150 мм. Стійки похилих крокв А-образного виду виготовляють з двох дощок перетином 40×150 мм. Кінцевий ділянку ферми спирається на скошену верхню частину кроквяної ноги. Він утримується між виступаючими гілками стійки. Подальший порядок монтажу крокв така ж, як і в першому варіанті.

Для даху брущатого будинки приймаються висячі крокви. Нижні кінці таких крокв повинні спиратися на стіни, а верхні – сходитися в конику. Довжина стропильної ноги становить 5,6–5,9 м, кут нахилу до горизонталі – 50°. Для крокв доцільно застосовувати брус перетином 15×15 см або 10×15 см. Для збільшення жорсткості кроквяних ніг між ними врізається затяжка. Її слід з'єднувати в третина дерева. По коникові та й по середині затягування кріпляться дошки. Між дошками встановлюють вертикальні вітрові зв'язки. Відсутність стійок у проміжних крокв істотно збільшує площа мансарди. Крокви изготавляют так само, як і для каркасного будинку: на тимчасове настилі, укладеному за балок міжповерхового перекриття.

При монтажі пази до кроквяної ноги поєднують з гребенем стіни і стропила тимчасово закріплюються підпорами. По закінченні монтажу крокв кріплять брусок конька і брусок по осях затяжок. Між брусками встановлюються вітрові зв'язки. Після цього прикріплюються кроквяні ноги до брусів стіни металевим куточком. Внизу куточок необхідно закріпити мінімум у двох верхніх рядах брусів.

Види покрівель

Черепичні покрівлі

З покрівельних матеріалів для малоповерхових будинків кращим донедавна була черепиця. Її недолік, однак, у тому, що вона важка, і вимагає посилених крокв, до того ж укладати її без достатньої кваліфікації досить складно.

Для черепичної покрівлі застосовують керамічну і цементно-піщану черепицю. Ухил скатів такий даху визначається, насамперед, кліматичними умовами зони і видом черепиці. Так, якщо покрівлю роблять з пазової і плоскої черепиці, ухил приймають рівним не менше 50 % .

Основою для покрівлі з пазової черепиці служить решетування з добре подтесанных жердин або брусків перетином 40×50 або 50×50 мм, прибиваються до крокв паралельно коника на рівних відстанях один від іншого. Це відстань між верхніми гранями брусків повинно бути рівним корисної (криючою) частини черепиці.

Матеріал починають укладати з звису покрівлі по напрямку до коника з нахлесткой верхніх кутів на нижні і зі зрушенням поздовжніх стиків на половину ширини черепиці. Її закріплюють за бруски обрешітки виступами (шипами), що знаходяться на нижній стороні плиток. Пару рядової черепиці між собою виконують у фальц. Для щільного з'єднання пазової черепиці та підвищення водонепроникності покрівлі горизонтальні стики промащують з боку горища вапняним розчином з домішкою волокнистих речовин. Якщо кут нахилу схилу складає більше 35°, окремі плити через 8-10 штук в шаховому порядку прив'язують до решетування пічної дротом, просмикнути крізь особливу вушко в шпильці і закрученою навколо цвяха, прибитого до бруска обрешітки. Коник прикривають спеціальної конькової черепицею, яку укладають на цементно-вапняному розчині так, щоб її краї покривали прилеглі до конька рядові черепиці не менше ніж на 40-60 см. З боку горища конькову черепицю прив'язують через один пічної дротом до цвяхах, забитих у крокви або риштування.

На ребрах даху рядову черепицю обрубують по лінії примикання скатів, а зазор між рядами до укладання конькової черепиці промащують цементно-вапняним розчином. Разжелобки покривають покрівельною сталлю, що укладається на суцільну опалубку з дощок. Вона замінює обрешітку і утворює як би корито.

Там, де через дах проходять димові труби, обрешітку пропилюють так, щоб зовнішня поверхня труб була відокремлена від горючих елементів даху повітряними прошарками. Кінці решетування закріплюють поперечними планками. Блокову стрічкову черепицю укладають по решетування із брусків або жердин в два шари, а при пристрої покрівель сараїв і навісів – в один шар. Кріплять черепицю, зачепивши її шип за брусок обрешітки, чи прибивають цвяхами до бруска. Разжелобки покривають без застосування покрівельної сталі. Черепичні покрівлі вогнестійкі, довговічні, експлуатація їх обходиться порівняно дешево.
Вони добре поєднуються з простими площинами стін світлих тонів, надають всьому будиночка ошатний вигляд, виділяються на тлі рослинності в будь-який час року.

Основним недоліком черепичних покрівель є їх велика маса і трудомісткість виконання робіт, пов'язана із застосуванням такого маломірного елемента, як черепиця.

Тесовые покрівлі

Тес – тонкі дошки товщиною 19-25 мм і шириною 160-180 мм. Їх укладають уздовж ската покрівлі в перпендикулярному напрямку до коника вразбежку або у два шари і прибивають цвяхами до решетування з подтесанных брусків, брусів, дощок або пластин, розташованих на відстані 600-700 мм

Для кращого стоку атмосферних вод зовнішні поверхні дощок і їх кромки застругують і близько кромок вибирають жолобки.

При довгих скатах даху дошки стикуються внахлестку на одному і тому ж відстані від гребеня.

Лускаті покрівлі

Застосовувана для лускатих покрівель дрань являє собойсосновые, ялинові або осикові дощечки завдовжки 1000-1200 мм, шириною 100-130 мм і товщиною 2-5 мм Тріска або стружка, відрізняється від драні меншими розмірами; її виготовляють у вигляді прямокутних тонких пластинок довжиною 400-500 мм, шириною 70-100 мм і товщиною 2-3 мм. Гонтову покрівлю влаштовують з клиноподібних дощечок – гонтин, що мають в поперечному перерізі форму притупленного трикутника, основа якого забезпечене шпунтом.

Лускаті покрівлі влаштовують по латах з подтесанных жердин або брусків. В залежності від необхідної надійності покрівлі щодо водонепроникності дрань і тріску укладають в 3-4 ряди, а іноді і в 5, а ґонт і дерев'яні плитки – в 2-3 шару паралельно коника з напуском верхніх рядів на нижні. Величина напуску верхніх рядів на нижележащие залежить від ухилу покрівлі та кількості настилають шарів.

Перші шари по звису даху укладають з укороченою драні. У кожному ряду гонтини гострим краєм заводять в пази раніше укладених суміжних гонтин. Дрань, тріску, гонт прикріплюють до решетування у верхніх кінцях цвяхами так, щоб вони проходили через нижні плитки, а верхній шар перекривав їх капелюшки.

Ковзани і ребра на дерев'яних покрівлях обкладають двома дошками, разжелобки дранкових, щепяных і гонтових покрівель роблять віялоподібної розкладкою матеріалу.

Разжелобки лускатої покрівлі з дерев'яних плит покривають по суцільній дощатому настилу покрівельною сталлю чи руберойдом на гарячій чи холодній мастиці.

До димових труб дерев'яні покрівлі не доводять на 130 мм, укладаючи на цьому місці комір з покрівельної сталі. Ухил лускатих покрівель приймають рівним від 30 до 40°.

Дерев'яні покрівлі легкі (10-20 кг/см2), відносно дешеві, їх нескладно робити і ремонтувати. Але вони легко загоряються та швидко зношуються, тому що загнивають.

Покрівлі із сталевих листів

Тонколистова сталь (залізо) зазвичай застосовується для покриття складних дахів, а також при влаштуванні карнизних звисів, розжолобків (розжолобків), захисних фартухів, оброблення димових труб, підвіконних відливів тощо Чорну (неоцинкований) покрівельну сталь перед використанням попередньо покривають з обох боків гарячою натуральною оліфою. Підставою для сталевої покрівлі служить настил з дощок товщиною 25-40 мм з відстанню між дошками не більше 200 мм або обрешітка з брусків 5×50 мм з кроком 250 мм Через кожні 1,4 м під лежачі фальци прибивають бруски 50×100 мм (рис. 5).

Роботи по влаштуванню покрівлі починаються з заготовки аркушів і картин кілька аркушів, з'єднаних за допомогою фальців. Робота ця, безумовно, вимагає певних навичок, які, втім, нескладно придбати в процесі будівництва. Гнути фальци буде набагато простіше, якщо по довжині верстата прибитий сталевий куточок. На ньому, постукуючи дерев'яною киянкою, ви і будете згинати край листа. Ще один згин намічається в декількох місцях по довжині листа пасатижами, а потім точно також дрвершается киянкою на куточку.

Покрівлі із сталевих листів влаштовують з решетування з дощок перетином 50×200 мм і брусків перетином 50×50 мм Бруски і дошки розташовують на відстані не менше 200 мм один від одного. Для облаштування карнизного звису настінних жолобів укладають суцільний дощатий настил шириною в 3-4 дошки (близько 700 мм).

Зазвичай покрівельні листи з'єднують між собою по короткій стороні лежачими фальцами, а по довгій – стоячими. Стоячі фальци розташовують уздовж ската даху, а лежачі – поперек його, паралельно коника, щоб вони не перешкоджали стоку води (рис. 6).

Прикріплюють листи до решетування кляммерами, які одним кінцем прибивають до решетування, а інший закладають в стоячий фальц. Відстань між клямерами приймається 500-700 мм. Їх вирізують з оцинкованої сталі у вигляді смуг шириною 30-40 мм і завдовжки 120-150 мм і скручують під кутом 90°.

Покриття даху сталевими аркушами проводиться в наступному порядку:
● покриття карнизних звисів;
● укладання настінних жолобів;
● покриття скатів даху;
● покриття розжолобків;
● навішування водостічних труб;
● покриття всіх виступаючих частин на фасадах будівлі.

Покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів

Якщо ви хочете, щоб покрівля будинку була покрита хвилястими азбестоцементними листами, то спочатку слід встановити бруски обрешітки від карниза однієї поздовжньої стіни до конька, потім від карниза іншої стіни також до конька. Хвилясті азбестоцементні листи рекомендується укладати аналогічно. Бруски обрешітки і азбестоцементні листи зручно закріплювати уздовж однієї половини даху справа наліво, а вздовж протилежного – зліва направо, оскільки карниз потрібно влаштовувати спочатку над однією з поперечних стін будинку, а потім над іншою (табл. 3).

Решетування виконується із брусків перетином 50х80 мм. Бруски укладають справа наліво. Перший брусок повинен лежати внизу крокв і впритул примикати до виступаючої частини лобової дошки карниза поздовжньої стіни. Права частина його висувається за зовнішню обшивку поперечної стіни 40 см так, щоб утворився карниз над цією стіною. Кріпиться брусок до кожної кроквяної нозі одним цвяхом розміром 4,5×125 мм.

Як правило, з-за недостатньої довжини бруска його доводиться стикувати на одній з кроквяних ніг. Тому торець лівого кінця бруска повинен бути розташований посередині дошки кроквяної ноги і закріплений також одним цвяхом.

Так, наприклад, брусок обрешітки першого ряду з урахуванням карнизного виступу перекриває чотири кроквяні ноги і звисає з четвертої кроквяної ноги на 30 див. Звисає частина бруска необхідно зрізати ножівкою. Потім цей брусок нарощується. З лівого боку поперечної стіни будинку таким же способом укладається брусок і обрізається звисаюча частина осі у четвертій кроквяної ноги. Цей брусок також кріпиться одним цвяхом до кожної кроквяної ноги.
Встановлюється другий брусок обрешітки і закріплюється цвяхами біля верхнього обріза кроквяної ноги.

Після цього посередині торців правих кінців брусів решетування забиваються по цвяху і натягується шнур. Кут між лінією шнура і поздовжньою лінією бруски обрешітки першого ряду повинен становити 90°. Це ж умова повинна виконуватися при роботі у протилежної (лівого) краї брусків обрешітки.

Потім послідовно укладаються бруски обрешітки третього, четвертого і п'ятого рядів знизу вгору так, щоб поєдналися їх виступаючі торці по шнуру. Відстань між встановленими брусками (за їх поздовжніх осях) має дорівнювати 60 див.

По схилу ферми (затягування) укладаються ще чотири бруски обрешітки. Перший брусок кріпиться по лінії перелому даху, а другий – біля конька. Третій брусок обрешітки встановлюється на відстані 60 см від першого. І на такій же відстані від третього бруска розміщується четвертий. Торці всіх чотирьох брусків обрешітки повинні лежати на лінії шнура, закріпленого по торцях першого і другого брусків.

У такій же послідовності влаштовується решетування з протилежного боку даху.
Не рекомендується поруч знаходяться бруски обрешітки стикувати на одній кроквяної ноги. Їх краще розташовувати в шаховому порядку.

Тепер можна приступати до облаштування карниза над поперечними стінами. Для цього знизу по виступаючим частинам брусків обрешітки від стіни до краю прибиваються дошки товщиною 16-20 мм. Закінчувати оформлення карниза слід дошкою, що прибивається по торцях брусів обрешітки. Верх цієї дошки (карнизних) повинен виступати над верхньою поверхнею брусків решетування на 40 мм.

Азбестоцементні покрівлі із хвилястих листів влаштовуються по дерев'яній обрешітці з брусків 50×50 мм, які прибивають до крокв на відстані 500-550 мм (тобто трохи менше половини довжини листа). Листи кріплять до решетування з гребенями хвилі цвяхами або шурупами, під капелюшки яких підкладають шайби з оцинкованої сталі, гуми, або зроблені з двох шарів руберойду. Шайби з боку покрівлі змащуються замазкою, і цвях забивається до тих пір, поки з-під шайби не виступить мастика. Якщо азбестоцементні листи кріпляться шурупами до решетування, то застосовуються електричні свердлильні машини з комплектом приставок, электрошуруповерты або малогабаритні реверсивні пневматичні викрутки.

Починають роботу з карнизного ряду, який укладають строго по шнуру-причалюванню. Листи укладають по схилу вгору, перекриваючи суміжні листи на одну хвилю або півхвилю. Наступний ряд повинен «налізати на нижній не менше ніж на 10 см

Листи укладають двома способами: вразбежку (зміщуючи їх у кожному вышележащем ряду) або продовжуючи один одного (без зміщення). З точки зору водонепроникності перший спосіб простіше і надійніше. При другому способі, щоб уникнути чотириразового нахлеста аркушів, їх кути доводиться обрізати, інакше в цих стиках утворюються щілини, через які на горище проникають сніг і вода. Підрізати (скорочувати) листи, якщо вони не вкладаються цілком вздовж і поперек схилу, треба кінця даху і біля конька її.
Коник, в якому зійшлися останні ряди аркушів обох скатів, накривають спеціальними азбестоцементними деталями КПО-1 і КПО-2. Якщо таких немає деталей, то коник можна зробити з двох дощок, збитих між собою під кутом, які укладаються поверх листів і закріплюються цвяхами.
Підшивати карнизи і кріпити лобові (фронтонні) дошки зручніше до влаштування покрівлі: оголена решетування служить своєрідною драбиною і дозволяє вести такі роботи як знизу, так і зверху. Крім того, забивання цвяхів у решетування знизу (наприклад, при підшивці карнизних звисів) з покладеної на неї азбестоцементної покрівлі може призвести до утворення тріщин і сколів в листах.

При виготовленні покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів слід враховувати, що мансардний дах має перелом у місцях примикання похилих і висячих крокв.

Хоча покрівля і повторює цей перелом, але вимоги щодо її герметизації зберігаються. Ці вимоги виконуються в тому випадку, коли по лінії перелому покрівлі вищерозташованих хвилясті азбестоцементні листи нависають над прилеглими до них нижерасположенными з утворенням козирка довжиною (від лінії примикання аркушів) 15 див. Необхідно також, щоб по лінії перелому азбестоцементні листи прилягали один до одного «хвиля в хвилю».

Покрівлю повинні настилати чотири людини. Спочатку все азбестоцементні листи сортуються в залежності від напрямку їх укладання. При напрямку укладання справа наліво листи підбирають так, щоб праворуч крайня хвиля була рядовий, а зліва – перекритої. Для азбестоцементних листів висота рядовий хвилі дорівнює 54 мм, а перекритої – 45 мм. Підібрані аркуші збираються в стопки по чотири (з них один укорочений). Стопки розміщуються уздовж стіни. Для зручності монтажу треба обладнати підмостки і мати мотузку. Один чоловік повинен працювати внизу і подавати листи іншому, що стоїть на підмостках. Два інших людей повинні перебувати на решетуванні і приймати листи, встановлювати їх на місце, закріплювати шиферними цвяхами.

Починати настилати хвилясті азбестоцементні листи потрібно з одного кінця будинку справа наліво.
Спочатку укладаються і закріплюються три листа нижнього горизонтального ряду. Низ їх поєднується по шнуру (або дошці). Перекриває хвиля (висотою 54 мм) першого аркуша повинна примикати до виступаючої частини карнизної дошки. Другий лист цього ряду настилається на перший з напуском на одну хвилю, тобто перекривається хвиля (висотою 45 мм) першого аркуша накривається крайньої перекриває хвилею (висотою 54 мм) другого аркуша. Таким чином забезпечується щільне сполучення горизонтально укладаються листів нижнього ряду. Верх цих листів повинен перекривати брусок обрешітки третього (від низу) ряду. Потім настилаємо перший і другий вертикальні ряди аркушів. Шнур переносимо паралельно вихідному положенню на 15 см вниз вздовж прямої лінії і закріплюємо на тимчасових накладках, прибитих карнизних дощок.

Лист третього горизонтального ряду укладається так, щоб його низ сполучився з шнуром, і тимчасово закріплюється або утримується в цьому положенні. Лист настилається на лист «хвиля в хвилю». Потім піднімається вгору до упору в лист. Хвилі аркушів і в місці їх прилягання один до одного повинні поєднуватися без щілин з утворенням козирка. Листи закріплюються. Тепер укладається і закріплюється аркуш, який представляє собою половину стандартного аркуша (стандартний аркуш розрізаємо ножівкою). Перехльости листів повинен бути не менше 15 див.

Аналогічно настилається другий ряд асбестоцеметных листів по вертикалі. Після цього укладаються 4, 5 і 6-й аркуші нижнього горизонтального ряду і листи по вертикалі 3, 4 і 5-го рядів.

У такій послідовності продовжують настилати листи до карнизної дошки протилежного кінця будинку. Якщо цілі листи останнього вертикального ряду виходять за межі карнизної дошки, їх треба обрізати.

Кріпити кожен азбестоцементний лист до решетування потрібно трьома цвяхами. Можна застосовувати тільки шиферні цвяхи, що мають збільшену капелюшок, розміром 4,5×125 мм. В точках кріплення листів по гребенях хвиль треба попередньо просвердлити отвори.

Після цього приступають до обладнання коника даху. Для цього використовують смугу покрівельного оцинкованого заліза шириною 40 див. На робочому столі їй надають форму лотка відповідної кривизни, піднімають лоток на дах, встановлюють на місце і кріплять цвяхами.

В самодіяльному будівництві часто припускаються помилки, укладаючи азбестоцементні листи спрощено, без зміщення рядів. У цьому випадку у місці стику чотирьох листів шиферу, незважаючи на їх чотириразовий перехльости, неминуче утворюються щілини, через які на горище проникає і сніг, і вода.

Початкуючим будівельникам треба знати, що шифер прибивають цвяхами на гребенях хвиль і ні в якому разі не в западинах – інакше протікання даху під час дощу або танення снігу забезпечена. Отвори для цвяхів шиферних аркушах зазвичай свердлять свердлом по металу. А для довговічності рекомендується захистити капелюшки цвяхів (якщо вони не оцинковані) масляною фарбою або епоксидною смолою.

Рулонні покрівлі

Для пристрою покрівлі застосовують руберойд або толь. Тоді її підставою служить суцільна обрешітка, що представляє собою «косою» дощатий настил, укріплений на розрідженому дощаному настилі або решетування із брусків перетином 40×50 або 50×50 мм

Рулонні покрівлі зазвичай роблять з двох-трьох шарів толю або руберойду. Нижній шар покрівельного килима з беспокровного толя-шкіри кріплять до суцільного решетування цвяхами, перекриваючи шви між смугами на 5 див. Верхні шари з руберойду або толю приклеюють мастиками, приготованими з бітуму чи дьогтю і волокнистих або комбінованих наповнювачів. Як волокнистих наповнювачів використовують азбест 6-го–7-го сортів вологістю не більше 3 %, як пилоподібних наповнювачів – золу-винесення ТЕЦ або сухі мелені матеріали (трепел, крейда, вапняк, шлак і інші з діаметром частинок не більше 0,3 мм).
Мастика при 18 °С повинна бути твердою, однорідною. Температура гарячих бітумних мастик під час приготування – не вище 220 °С, при нанесенні – не менше 160 °С, а гарячих дьогтьових – відповідно 125 і 120 °С.

Покрівельні роботи з рулонними матеріалами слід виконувати в суху, теплу, безвітряну погоду. Для рулонної покрівлі потрібно тверде і рівне підстава, яке краще робити двошаровим. Дахи житлових будинків килимом покривають у два – чотири шари. На внутрішні, нижні шари зазвичай йде пергамін, толь-шкіра або руберойд з дрібної мінеральною посипкою. Зовнішні шари виконують з рулонних матеріалів з крупнозернистою або лускатим посипанням.

Рулонні покрівельні матеріали перед укладанням та наклейкою на підставі покрівлі перемотують на зворотну сторону, очищають від сланцевої або посипання піщаною за допомогою машини СО-98. Іноді рулонні полотнища очищають від посипання вручну. У цьому випадку поверхня матеріалу запилюють розчинником або протирають дрантям, змоченої в розчиннику (солярове масло для руберойду, а антрацитовое масло для толю). Полотнище очищають з одного боку повністю, а з іншого – тільки уздовж краю на ширину 100 мм.

Для наклеювання рулонних матеріалів на основу, склеювання полотнищ і верхнього покриття рулонних килимів використовують гарячі і холодні мастики.

Руберойд і пергамін (бітумні матеріали) наклеюють на бітумній мастиці; гідроізол на гарячою бітумною і бітумно-гумовою мастикою, толь і толь-шкіру (дьогтеві матеріали) – на дегтевой мастиці.

Підстави під рулонний килим бувають різні:
● цементне монолітне (стяжка). Така підстава повинна мати товщину 10-20 мм при укладанні по бетону і неорганічним плитних утеплювачів; 25-30 мм – по сипучих утеплювачів; 20-25 мм – по органічних плитних утеплювачів, а також по мінераловатних плитах. Для стяжки застосовують цементний розчин складу 1:3, марки не нижче 50;
● асфальтове (стяжка). Така підстава влаштовується з литого або ущільнюваного піщаного асфальту на покрівлях з ухилом до 36 %. Товщина стяжки приймається від 15 до 20 мм з неорганічним плитних утеплювачів та від 20 до 25 мм з органічних плитних утеплювачів. Пристрій асфальтових стяжок по сипучих утеплювачів не рекомендується.
Через 3-4 м заснування в обох напрямках розрізаються температурними швами шириною 10 мм, які слід заклеювати смугами рулонного матеріалу, якщо килим наклеюється не відразу;
● дерев'яне . При влаштуванні такої підстави роботи починають з ґрунтування самого заснування. Після висихання огрунтованного підстави починають укладати рулонний килим. На крутих схилах полотнища укладають від коника до карнизного звису на зарінках – уздовж карниза. До димових труб рулонні покрівлі не доводять на 130 мм і роблять комір з покрівельної сталі, обклеюють його рулонними полотнищами.

Обклеювання розжолобків починають від водостічних воронок з напуском на раніше наклеєні полотнища на 100 мм.

Всього на енди наклеюють п'ять шарів, причому три або чотири шари наклеюють один за іншим, а потім приступають до наклейці рядів рядового покриття.

При влаштуванні покрівельного килима усі рулонні матеріали витримують не менше 20 год на розкатаному вигляді. Перед наклейкою їх поверхню очищають від талькового посипання. Двосторонній руберойд і безпокривні рулонні матеріали треба перекотити на іншу сторону. Підготовлений матеріал, попередньо приміряють за місцем, розгорнувши його насухо, і наносять крейдою лінію напряму кромки укладається полотнища. При ухилі покрівлі менше 15 % рулонні матеріали настилають рядами, розташовуються перпендикулярно стоку води, а при ухилі більше 15 % їх розташовують паралельно стоку. Якщо є коник, полотнища перепускають на сусідній схил на 250 мм. Покрівельний килим починають стелити від карнизного звису з нахлесткой полотнищ в поздовжніх і поперечних стиках і зрушенням в суміжних шарах. По карнизу і краях покрівлі залишають напуски, які після влаштування покриття притискають карнизних і лобовими дошками.

Після наклейки основного рулонного килима місця примикання матеріалу до стін і парапетів обклеюють на висоту не менше 25 см і закривають металевим фартухом, верхній край якої прибивають цвяхами до рейки, забитої в стіні.

До недоліків рулонних покрівель відносять малу вогнестійкість, невелику механічну міцність. В цілях безпеки розігрівати бітум і мастику на відкритому вогні забороняється.

Покрівельні роботи починають з ґрунтовки дерев'яної основи, попередньо висушеного, очищеного від бруду і пилу.

Спочатку, як уже говорилося, укладається пергамін на мастиці, потім також на мастиці – руберойд.

Якщо покрівельний килим укладається на гарячій мастиці, можна відразу ж сміливо класти всі чотири шари. Використовуючи холодну мастику після наклейки шару, потрібно витримувати 12-годинний інтервал для просушування.

Збірні м'які покрівлі

Вони імітують черепицю, вже розкроєні і забезпечені клейовою основою. Ці покрівлі красиві і досить довговічні, оскільки армовані склотканиною і покриті шаром слюди (рис. 8). Працювати з ними дуже просто, потрібно дуже мало допоміжних матеріалів – кути, відкоси, і при бажанні навіть коник викроюється з залишків того ж матеріалу.

Але якщо ви хочете, щоб дах прослужила довше, ці елементи все ж краще викроїти з заліза або придбати готові, металеві або пластикові.

М'яка покрівля прибивають цвяхами так само, як і натуральний гонт. Присутність клейової основи служить додатковим кріпленням. На кутах і в місцях викривлень матеріал просто зрізається ножем і зверху прикривається профілем.

Металочерепиця, металошифер і пластикові покриття.

Останнім часом входять в ужиток хвилясті покрівельні листи з пластику, металу зі спеціальним багатошаровим покриттям (металочерепиця та металошифер), які дорожче, але набагато якісніше і довговічніше і азбоцементних листів, і натуральної черепиці. В принципі їх укладання нічим не відрізняється від укладання азбоцементних листів. До того ж у продажу є готова фурнітура, ковзани, укоси і системи водозливу з будь-яких матеріалів. Природно, це збільшує витрати, але і підвищує якість. Але багато купують, наприклад, металочерепицю, і виготовляють профільні деталі до неї з оцинкованої сталі самостійно.

Є й інші варіанти. Прозорий пластик для покрівлі використовують як готове вікно, до якого не потрібні рами. Правда, відкриватися воно не буде, але прозорий дах, або оранжерея в мансарді – це заманливо. І потім, хто заважає виготовити раму самостійно. Деякі прозорі покрівельні плити володіють прекрасними теплоізоляційними властивостями, що дозволяє зробити доступним вашому погляду небо без втрати тепла.